Paseando por Israel

Invito a los lectores a seguir el nuevo blog que hemos inaugurado hoy, publicado en conjunto con mi amigo Ariel. El nuevo blog se llama Paseando por Israel. Como lo indica su título, está dedicado a Israel desde un punto de vista turístico.

La verdad es que tal como había comentado anteriormente, me he cansado un poco de escribir sobre el conflicto palestino-israelí y demás temas polémicos que acaloran los ánimos. La idea es a partir de ahora dejar de lado los temas de política y actualidad, para disfrutar escribiendo sobre geografía, historia, arqueología, botánica, paseos y otros temas que estoy estudiando como parte del curso de guía turístico que comencé hace no mucho. Ya hice algunos intentos desde este blog con posts como la fiesta de la primavera y el gran reloj de arena. Me ha gustado y la idea es seguir por ese lado.

Supongo que cada tanto querré seguir escribiendo de los temas variados que traté hasta ahora en Pensando Israel, pero la intención es que eso deje de ser lo principal. Todavía no me he decido que voy a hacer para esos casos, si continuaré publicando esporádicamente desde Pensando Israel o algún otro blog colectivo.

Agradezco a todos quienes me han leído en estos más de tres años y 200 posts. Según las estadísticas de google, en ese plazo el blog recibió más de 45 mil pageviews. Si no fuera por ustedes no habría continuado tanto tiempo. Espero que desde el nuevo blog logremos con el tiempo un alcance aún mayor.

Gracias totales.


P.D: ¡Larga vida a Shimon Peres!

La Fiesta de la Primavera

En una semana comienza la fiesta de Pésaj (Pascua judía), en celebración del Éxodo del pueblo judío de Egipto. La fiesta es conocida también con otros tres nombres: La Fiesta de los Panes Ácimos (Jag Hamatzot), la Fiesta de la Libertad (Jag Hajerut) y la Fiesta de la Primavera (Jag Haaviv). Quiero dedicar este post al último. Por qué fiesta de la primavera? Podemos atribuirle significados simbólicos, la salida de Egipto como el nacimiento del pueblo y bla bla bla. O podemos mirar a nuestro alrededor y quedarnos con el significado literal. Es la mejor época del ano para admirar la flora silvestre local:

La rakefet en hebreo o el ciclamen en espanol, es la flor nacional de Israel. Florece en otono, pero aún se la puede apreciar en esta época del ano. Cuenta la leyenda sobre el Rey Salomón que tenía la habilidad de hablar con las plantas (después de fumárselas presumo yo), tras consultar con todas las flores eligió a la rakefet como modelo para el diseno de su corona real, no sólo por su belleza sino por su humildad (cosa rara eso de la humildad en un rey que coleccionaba mujeres y edificaba palacios, pero bue). La rakefet está en grave peligro de extinción, arrancar la flor puede ser penalizado con una cuantiosa multa. Pocos saben que nuestra flor nacional, viene nada menos que de nuestro actual peor enemigo: Irán. Es conocida también como violeta persa, por tener su origen en la tierra de los Sha.


La kalanit en hebreo o la anemone en espanol. En esta época, cuando ya floreció hace tiempo y está mayorcita, se puede apreciar ese halo blanco que la distingue de otras flores rojas y le da su nombre, que se podría traducir del hebreo como "la pequena novia". Hay que tener una imaginación salomónica para ver allí un velo de novia, pero bue. Las rojas son las más comunes y las hay a montones, pero hay un sinfín de variedades de todos los colores dispersas por el país, como éstas otras:

Foto tomada en el jardín botánico de la Colina de Tom y Tomer.


Mi favorita: la iajnuk hamidbar. No encontré el nombre en espanol, en inglés se llama desert broomrape (violación escoba del desierto???). Tomé la foto al lado del Templo de los Tigres en el Valle de Uvdá en el desierto de la Aravá. Ese color amarillo patito contrasta con los pocos arbustos verdosos que se pueden ver por el desierto. Es increible cómo pueden florecer tan espléndidas en medio de ese mar de arena, en un lugar tan inhóspito con tan severa falta de agua (y qué hace allí al lado ese templo prehistórico, pero ése ya es otro tema). Dos solitarios monumentos a la tenacidad y la supervivencia.


Y muchas más:

El gran reloj de arena

Lo que se ve en la foto parece un cráter. Pero no lo es. Es un majtesh. La palabra proviene del hebreo, no existe un nombre que domine este fenómeno en otros idiomas, los geólogos que lo describen en otras lenguas adoptan el término hebreo. Hay muy pocos en el mundo, sólo en el desierto del Neguev (Israel), en la península del Sinaí (Egipto) y en Jordania. Ni siquiera tienen un nombre en árabe, los beduinos del Neguev los llaman "wadi", que significa valle. Majtesh significa literalmente "mortero", no el arma, sino el recipiente que se utiliza para moler grano. A los exploradores judíos que descubrieron el Majtesh Hakatán (pequeño majtesh) por casualidad en 1942, les recordó la forma de los morteros que los beduinos utilizan para moler café, y así lo bautizaron.

Lo que llamamos cráter (si nos atenemos a la nomenclatura geológica), se genera abruptamente como resultado del impacto de un meteorito o de una erupción volcánica. En cambio un majtesh es consecuencia de un proceso de erosión infinitamente más lento. Lo que hoy son los majteshim (plural de majtesh) en eras anteriores estaban llenos de arenisca. Pero en determinado momento, hace cinco millones de años, comenzaron a vaciarse, las aguas de los arroyos que los recorren se fueron llevando de a poco la arena hacia la Falla del Mar Muerto (בקעת ים המלח). En definitiva cada majtesh es un gigantesco reloj de arena natural, todos marcando la misma hora inmemorial. Y nosotros tan pequeños, viviendo nuestras vidas tan cortas, sumergidos en un ínfimo conflicto de apenas un siglo, apenas unos granos de arena, admirándolo desde el borde del precipicio.

En realidad aquellos exploradores judíos de los años cuarenta no fueron los primeros en descubrir los majteshim. Los británicos ya sabían de su existencia pero no los señalaban en los mapas porque creían que allí había petróleo y pensaban explotarlo. Incluso comenzaron a colocar vías de tren en dirección al Majesh Ramón con ese fin. También los conocían los romanos, que tenían un puesto de guardia cerca del Majtesh Hagadol del que aún se pueden ver unas pocas ruinas, quizás estaban allí para proteger alguna antigua ruta romana. Probablemente los conocieran los otros tantos pueblos que pasaron por la zona en los últimos seis o siete mil años. Pero no fue sino hasta el moderno Estado de Israel (o en sus vísperas), que estos recibieron el nombre por el cuál se los conoce hoy en día, se convirtieron en objeto de investigación y en sitios de atracción turística. Como diría Umberto Eco, de la rosa sólo nos queda el nombre.

Si están de camino a Eilat vale la pena hacer una parada en alguno de los majteshim para contemplar una vista tan magnífica como extraordinaria. A mí el que más me gusta es el "pequeño" que permite ver de un solo golpe la forma de mortero o de mitad vacía de reloj de arena. Los tres más conocidos y accesibles desde las rutas son el ya mencionado Majtesh Hakatán (el pequeño: 5 a 7 kilómetros de diámetro), Majtesh Hagadol (el grande: 14 kilómetros de largo) y Majtesh Ramón (el extra-extra large: 40 kilómetros de largo).


Más fotos de los majteshim aquí.

Lengua común

Volvíamos a casa tras una agotadora jornada de servicio en la base militar, mi amigo y yo charlábamos apasiblemente en nuestra lengua madre, mientras esperábamos de a pie cerca de la puerta de descenso, que el ómnibus nos dejara en nuestras respectivas paradas. De pronto se nos acerca un hombre de unos cincuenta años e interrumpiendo el hilo de nuestra conversación, nos pregunta en el mismo idioma:

- ¿Están en la sabá?

Al instante mi amigo y yo nos miramos el uno al otro con gesto de sorpresa, esbozando una sonrisa cómplice, reconociendo cada uno en la expresión del otro las mismas inmediatas reflexiones: qué manera tan brusca y poco educada de irrumpir en una conversación entre dos desconocidos, qué modo más chistoso (típico de hispanoparlantes) de pronunciar la palabra tzavá (ejército). Pero sobre todo: qué pregunta retórica tan tonta, ambos vestíamos de uniforme militar y la respuesta saltaba a la vista, lo mismo hubiera sido preguntarnos si teníamos dos ojos y una nariz. Mi amigo, más paciente que yo, le respondió afirmativamente y luego continuó respondiendo al consiguiente interrogatorio: cuánto tiempo llevábamos en servicio, en qué unidad, bla bla bla. Por suerte mi parada era la siguiente.

El hombre del ejemplo relatado fue un tanto fastidioso por el modo en que estableció el contacto, pero dejando eso de lado, es fácil entender su motivación e identificarse con él. Qué inmigrante - o incluso qué turista - no ha sentido ese impulso de comunicarse con un total desconocido al que se oye hablando el idioma propio en un país donde todos hablan otra lengua. Por más que nunca lo hayas visto antes, sabes enseguida que tienes con esa persona mucho en común: un idioma, quizás una cultura. Claro que después de unos años te acostumbras, aquí no es raro toparse casi a diario con alguien hablando español por la calle o en el ómnibus, llega un momento que ya no les prestas demasiada atención. Hasta que vuelves de visita a Sudamérica y te ocurre exactamente lo inverso.

La primera y única vez que escuché una conversación en hebreo durante mi reciente viaje, tuve la necesidad imperiosa de participar de la misma sin ser invitado. Llevaba más de un mes fuera de Israel, viajaba en el ómnibus de Buenos Aires yendo de Recoleta camino a San Telmo, cuando escuché a dos israelíes charlando a mis espaldas sobre los precios de los boletos de Iguazú a Capital. Obviamente me di vuelta y sin previo aviso ni formal presentación, les pedí que me aclararan los precios de nuevo como si no los hubiera oído bien, tan emocionado estaba que se me trababan las palabras, tantos años de práctica se fueron al garete, volvía a halar como olé jadash recién aterrizado. No importa, igual no tenía ningún interés en sacar pasaje a las cataratas.

Una nueva oportunidad se me presentó al día siguiente en el puerto, el barco de regreso a Uruguay llevaba casi tres horas de retraso por motivos climáticos. Por fin llamaron a abordar y los pasajeros nos paramos en fila, pero la espera continuaba, parecía interminable. A mi lado en la fila había un judío ultra-ortodoxo, por el tipo de sobrero negro creo que era de Jabad Lubabich. Lógicamente, algo de hebreo debía saber. Pero no me dio tiempo de indagarlo porque sacó su sidur y comenzó a rezar, no me atreví a interrumpirlo. Estuve tentado a decirle que ya que rezaba, por qué mejor no recitaba la tfilat haderej (plegaria del camino), a ver si Dios se apiadaba de nosotros y nos permitía partir. Pero no se lo dije. Al poco tiempo pudimos subir al barco, no fue necesario que el Río de la Plata se partiera en dos, zarpamos sin evidencias de intervención divina.

Llegada al puerto de Colonia, Uruguay.

Relacionado:
* De acentos y de afectos

Israel, Israel...

En una estación del metro de Buenos Aires:



En una estación del metro de Madrid:



En algún lugar del mundo, de cuyo nombre no me quiero enterar:




Israel, Israel, qué bonito estar de vuelta.
Israel, Israel, qué ganas de haberme quedado otros dos meses más paseando por otros destinos...

Lengua y nación

Uno de las métodos comunes de muchos movimientos nacionalistas para generar o reforzar la consciencia nacional, ha sido la reivindicación del idioma del pueblo, siendo la revitalización del idioma hebreo por el movimiento sionista, uno de los ejemplo más notorios. Durante 19 siglos el hebreo fue lo que se conoce como una lengua muerta, ya no quedaba nadie que la hablara como idioma materno. Al igual que el latín, se siguió utilizando para la liturgia, los tratados filosóficos o legales, pero hasta finales del siglo XIX no tenía ninguna utilidad para las tareas cotidianas.

El sionismo propuso reunir a los judíos dispersos por el mundo nuevamente en la patria ancestral. El lenguaje presentaba una dificultad, si bien existían idiomas como el idish y el judeoespañol (ladino) hablados por grandes cantidades de judíos en zonas geográficas extensas, no había un solo idioma que hablaran todos, sino varias decenas de lenguas que variaban de país en país. En "El estado judío" (1895), Theodor Herzl sugería que el futuro estado fuera una federación lingüística al estilo de Suiza, ya que: "No podemos conversar unos con otros en hebreo. ¿Quién entre nosotros tiene un conocimiento suficiente del hebreo como para pedir un boleto de tranvía en ese idioma?" Pero otros líderes sionistas no fueron de la misma opinión, especialmente Eliezer Ben-Yehuda, que se dio a la monumental tarea de renovar el idioma hebreo y adaptarlo a los tiempos modernos, redactando un diccionario que completara las palabras que faltaban como azúcar o telegrama. Hoy en día no hay ciudad en Israel que no lleve una calle a su nombre, como la céntrica peatonal Ben-Yehuda en Jerusalén.

Además del hebreo, no existe otro ejemplo de una lengua muerta que haya sido resucitada, su resurrección ha sido una de las muestras de éxito del sionismo. La conexión del hebreo moderno con el sionismo es tan inequívoca, que por oposición al mismo hay grupos de judíos ultra-ortodoxos que hasta el día de hoy se niegan a utilizarla como lengua diaria y optan por aferrarse al idish. En otra época, grupos de judíos marxistas opuestos al sionismo como el Bund, también preferían al idish por sobre el hebreo, pero esos grupos se fueron extinguiendo, entre otros motivos al perder terreno ideológico frente al sionismo luego de la creación del Estado de Israel. Las lenguas oficiales del nuevo estado: árabe y hebreo.

Nótese que el hebreo hizo el camino inverso de otros idiomas nacionales, lenguas orales de uso diario que tras el impulso nacionalista pasaron a aplicarse también como lenguaje escrito para esferas más elevadas, como la literatura, la filosofía o los documentos oficiales. El hebreo, idioma que se conservaba para los usos más elevados, fue ampliado para abarcar también la vida terrenal. Y hablando de asuntos terrenales, me pregunto si la promoción del hebreo no hubiera sido aún más exitosa siguiendo un estilo publicitario más similar al del catalán.

Aquí un ejemplo de publicidad del hebreo en los años veinte o treinta del siglo pasado:


En la foto un grupo de sionistas con un cartel que reza ivrí daber ivrit: hebreo [gentilicio] habla [en modo imperativo] hebreo [idioma].

Y ahora veamos un pegotín del siglo XXI pregonando el uso del catalán:


Fíjense en la persona detrás del vidrio, parece estar ofreciendo una demostración algo menos tentadora del "uso de la lengua" que la expuesta en el pegotín. Por cierto, estos dos paladines de la lengua catalana ¿a qué género pertenecen? ¿Hombre y mujer, mujer y mujer, hombre y hombre? Que más da, mientras se besen en catalán.


Bueno, aquí doy por culminada esta serie de posts dedicados a mi breve escapada a la hermosísima ciudad de Barcelona. Me disculpo con los lectores habituales si los aburrí desviándome un poco del tema del blog, sobre todo en los primeros dos. Agradezco una vez más a Alan por su hospitalidad. Recomiendo a todo el que pueda que se de una vuelta por Barcelona, es una ciudad maravillosa, realmente vale la pena. Una vez allí, si buscan salir a la noche no dejen de ir a espit chupitos.

El sobretodo sirio

Tanto o más que los grandes edificios, los parajes naturales o la gastronomía local, lo que me gusta de viajar es la gente inusual con la que te vas topando mientras se hace camino al andar. Como aquella señora canadiense que conocí en el hostel de Barcelona, de más de 60 años que lleva los últimos diez recorriendo el mundo, viviendo y enseñando inglés en lugares tan dispares como Jordania, China y Mozambique. Me contó que a Israel solía verlo desde las montañas jordanas, pero no pudo entrar, le denegaron la visa por haber pasado un período en Siria. "Mi vecino", me llamaba simpática e irónicamente.

No hablamos mucho del conflicto, ella no parecía querer confrontarme con sus opiniones desfavorables a mi querido Israel, adquiridas desde el este y desde el norte, que de todos modos dejó entrever. Y yo estaba más interesado en irme de copas con otros turistas hospedados en el mismo hostel, cuya edad se aproximaba más a la mía (cuatro peruanos, dos alemanes y una china), que en entablar debates políticos. De todos modos no pude evitar emitir algunos comentarios sobre el tema, sobre todo cuando me enseñó su sobretodo sirio.

Me explicó que aunque le quedaba un poco grande, era su saco preferido, sumamente cálido y abrigado. No era para menos, más que una prenda de vestir parecía una choza entera, suficiente para proteger a tres esquimales. Me dijo que en Siria dicho atuendo era necesario ya que durante la mayor parte del invierno no había calefacción ni agua caliente. Atónito le pregunté si eso pasaba también en Damasco, a lo que me contestó que sí. Ahora que lo pienso, se me pasó por alto preguntarle si ello se debía a la falta de electricidad, la falta de gas o la carencia de instalaciones. Sea como sea, todas son formas de atraso y subdesarrollo que no me hubiera imaginado de un país como Siria (menos aún en plena capital), encajan más con la imagen que mi hermana me transmitió de Nepal, uno de los países más pobres del mundo.

Siria es un país con suficientes recursos como para haber mantenido bajo ocupación militar a otro (Líbano), para armar y financiar organizaciones terroristas dentro y fuera de sus fronteras (Hezbolá y Hamás), ¿pero no es capaz de abastecer a sus ciudadanos de energía para la calefacción doméstica durante el invierno? ¿Qué clase de tirano fija así sus prioridades nacionales y cómo es que el pueblo no se subleva? ¿Serían parte de un nuevo plan para combatir el frío, aquellos cimientos de central nuclear que Israel bombardeó en el 2007? Pobre Assad, no es un mal tipo, lo que ocurre es que padece de frío, para calentar un poco el cuerpo tiene que ordenar algún asesinato político en el Líbano de vez en cuando, o enviar un cargamento de misiles para Hezbolá. Y el sirio común y corriente mejor que busque su confort en el odio hacia a Israel, un fuego muy caluroso y mucho más fácil de alimentar, para el que nunca faltará leña. Si con eso y sus magníficos abrigos no alcanza, que importen de Barcelona el chupito antorcha:


Véase también:
* El sobretodo de Nikolai Gogol.

Monumento al racismo

Algunos entienden al sionismo como una continuación de los colonialismos europeos, los sionistas somos lo que fueron los británicos en la India, los franceses en Argelia, o peor aún: los españoles en el continente americano. Es decir, los judíos llegamos desde el exterior y nos asentamos en la región para someter a sus pobladores nativos, los palestinos. Para sostener dicho paralelismo es necesario soslayar deliberadamente muchísimos elementos del contexto histórico, por poner sólo un ejemplo: el judaísmo es una cultura originaria de esta zona, mientras que el islam fue una cultura foránea que se impuso por la fuerza al igual que el catolicismo en América. Aún así, la dicotomía absoluta del extranjero opresor versus el aborigen despojado, está arraigada en el imaginario popular de tal manera que hace difícil distinguir entre un palestino, un indio americano y un na'vi de Pandora.

Por eso al ver semejantes esculturas me quedé pensando: qué ocurriría si colocáramos en la Rambla de Tel Aviv (la tayelet), un gran monumento que incluyera una estatua de un palestino arrodillado admirando a un soldado israelí y otra de un palestino besando una Estrella de David e inclinado ante un rabino. ¿Qué dirían los visitantes europeos si lo presentáramos como uno de los principales íconos emblemáticos de la ciudad? ¿Posarían a su lado para la foto y seguirían de largo? ¿Pagarían los dos euros y medio para entrar al monumento y subir al mirador? ¿Exigirían que sea derribado o al menos que esas dos estatuas sean reemplazadas? ¿Duraría 122 años sin que a nadie parezca perturbarle?

Con ustedes, el Monumento a Colón en Barcelona visto de cerca:



y desde un poco más lejos:

La música nos unió

Llamo por teléfono a mi amiga de Uruguay con la que no hablo hace meses y que se recibió hace pocas semanas de socióloga.

- Hola, cómo estás.
- ¡Taube! Qué sorpresa, tanto tiempo.
- Te llamaba porque necesito hacerte una consulta sociológica.
- A ver...
- Si voy por la calle cantando "Barcelona" de Freddie Mercury y Monserrat Caballe, ¿la gente debería mirarame raro?
- Depende. Si es un murmullo...
- Pero no es un murmullo. ¿Si la canto a grito pelado deberían mirarame mal?
- Deberían mirarte con una sonrisa. - Me responde en tono condescendiente.
- ¿Y si lo hago en Barcelona?
- ¡Qué hijo de puta! - Exclamó al comprender por fin de dónde la estaba llamando.

La verdad es que el primer día que salí a pasear por la ciudad, de tan contento que estaba sentía la imperiosa necesidad de cantar ópera a todo pulmón en el medio de la Gran Via de les Corts Catalanes. Para tranquilidad de mi amiga la socióloga, mi condición psíquica aún me permitió aguantarme y cantar sólo cuando no había gente rodeándome. Lo cual no fue difícil, para mi sorpresa en la mañana de Navidad no habían muchos peatones transitando por las calles de la ciudad.

Pero el verdadero peligro para mi integridad física y mental no era que me escucharan cantar y me encerraran en un manicomio, sino que algún nacionalista catalán se enterara de que por error dirigía mis pasos hacia a la Plaza España, cunado lo que buscaba era la Plaza Cataluña. Grave error, me han dicho las paredes que Catalonia is not Spain:

No importa, cuando llegué hasta la Plaza España encontré los carteles que señalaban el camino a Monjuic, "el monte de los judíos". ¿Será el destino, el subconsciente, la casualidad o mi total carencia del sentido de la orientación? Probablemente una combinación de los últimos dos. Lo positivo de viajar a un lugar del que uno no sabe más de lo que ha logrado recavar en tres apresutadas horas de lectura wikipédica, es encontrarse con los lugares emblemáticos de la ciudad por sorpresa. Así fue que me topé con el funicular que lleva al Castillo en la cima de la montaña, cuando creía que ya había visto lo que Montjuic tiene para ofrecer y me disponía a volver hacia el centro. ¡La gran flauta! ¡Qué vistas!

Final destination 2

Taxi a la estación del tren de Ashkelón. Tren hasta la estación Haganá en Tel Aviv, cambio de tren y continuación hasta el Aeropuerto Internacional Ben-Gurión. Vuelo de Arkía al Aeropuero El Prat de Barcelona. Ómnibus "Aerobus" hasta la Plaza Cataluña. A pie hasta el Backpackers Hostel. Dejo las mochilas y me doy una ducha rápida. A pie hasta la Rambla.

12 horas de viaje por tierra y aire. Destino final: Nochebuena de paella, chorizitos y sangría.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
¡¡Feliç Nadal i Prospero Any Nou!!

Relacionado:
* Final destination

Correspondencia

Gracias a la buena memoria de Yahoo, rescaté algunos emails que envíe en el lejano 2001, durante mi primer viaje a Israel. Qué curioso como pasa el tiempo y todo sigue igual, lo único que cambia es la mirada de uno, el entusiasmo del turista que lo ve todo por primera vez, da paso a la rutina del ciudadano que reside en el país ya algunos años. Una de las cosas buenas que tiene escribir este blog, es que de cierto modo me devuelve a la posición del turista, me lleva a adoptar nuevamente esa mirada curiosa e inquisidora, esas ganas de "vivir para contarla", ese gusto por relatar las vivencias en estos parajes lejanos, exóticos y desconocidos. Ya no me marcho a ninguna parte, y sin embargo sigo redactando mi diario de viaje.

Les dejo algunos extractos.

2 de marzo:
"Te cuento que acá no tuvimos terremotos, pero si hubo tiroteos, intentos de atentados y un árabe enloquecido que con su ómnibus atropelló a ocho judíos. Pero acá la gente sigue su vida con la mayor tranquilidad. Desde acá no se siente tan terrible, como parece desde afuera, nadie vive con miedo, no más que alguien que vive en Rio de Janeiro, por ejemplo. El otro día escuché un ruido fuerte, y los vidrios retumbaron, se me ocurrió que podía ser una bomba, pero después me explicaron que son aviones [F-16] que pasan a mayor velocidad que el sonido y causan ese efecto."

10 de marzo:
"Acabo de volver del cine, de ver una película sobre un tipo que come cerebros. Estaba en inglés con subtítulos en hebreo. No entendí un carajo. Después de esta hermosa experiencia, de vuelta bajo el calor del techo de estos familiares, aprovecho para escribir antes de degustar la delicia del sueño.
Acá en israel la estoy pasando bárbaro. Imainate que toda tu vida estudiaste acerca de los romanos, y tenés la posibilidad de viajar en el tiempo y conocer a Julio Cesar. Así me siento yo ahora. Un sueno hecho realidad. No sabés lo que significa para mí, reconocer cosas que nunca había visto pero de las que había leído, antes siquiera que el guía nos diga que son. Ir al Muro de los Lamentos, un montón de piedras inservibles, pero que están allí desde hace dos mil años, y que significaron la dirección de los rezos de mis antepasados durante dos milenios. Una experiencia fuerte.
En cuanto a la sociedad israelí tengo una sensación ambigua. La gente acá es muy agitada, todo el mundo grita y se enoja a cada rato, ves soldados o civiles con armas por todos lados. No me gusta para nada. Por otro lado, me fascina la enorme diversidad cultural, mucho mayor de lo que yo me imaginaba. No son simplemente las tres religiones, hay un montón de minorías más, como cinco o seis pequeñas religiones, y cada religión con infinitas divisiones. La mezcla de lo antiguo con lo moderno, lo europeo con lo oriental, la tradición con la innovación, el arte y la tecnología. Éste es sin duda el país de la heterogeneidad. Aunque lamentablemnte, no se una heterogeneidad armoniosa, como todo el mundo sabe.
¿Si extraño? Más de lo que o esperaba. Pero igual la estoy pasando fenomenal."

19 de mayo:
"Las cosas con los palestinos están como el culo. Es como lo ves vos en el diario. Lo único que no tenés que creer mucho es la imagen de pobrecitas victimas ellos, y que hijos de puta nosotros. Ya sabes como son las cosas, hay mierda de los dos lados. Y que tan podrida está la cosa, eso si lo podés ver con claridad en los diarios. Por ahora estamos en un circulo vicioso:
1) Los del Hamás, el Jihad, la fuerza 17 (guardia personal de Arafat) o el que sea, hace un atentado.
2) Israel responde con tanques, helicópteros, ejecuciones de terroristas, toma de territorios de la Autoridad Palestina, bloqueos económicos, etc.
3) Los palestinos responden con más violencia.
4) Israel vuelve a responder.
5) Europa y USA hacen que Israel alivie los bloqueos, los palestinos se toman un respiro.
6) Empieza todo de nuevo."

28 de mayo:
"Como habrán leído en el diario, estuvo por acá un yanqui, un tal Mitchel, que propuso un plan para volver a encaminar el proceso de paz. Proponía el cese de las hostilidades, cada uno en forma unilateral, o sea que no se pongan a conversar a ver como dejan los tiros, sino que cada uno suelte el gatillo por una semana. Además, Israel debe dejar de ampliar los asentamientos, incluso las ampliaciones supuestamnete necesarias por el crecimiento vegetativo de la población de colonos."

Continuará...

Relacionado:
* Y se hizo la luz

Final destination

Taxi hasta la estación del tren Beer-Sheva centro. Tren hasta la ciudad de Lod. Fuera de la estación me para la policía, comprueba que no cargo narcóticos en mis maletas y me deja continuar. Taxi hasta el Aeropuerto Interancional Ben-Gurión de Tel Aviv (en aquel entonces la línea ferroviaria que llega directo hasta el aeropuerto aún no estaba terminada). En la entrada me detiene el personal de seguridad del aeropuerto y comprueba que no llevo explosivos. Vuelo de El-Al a Barcelona. Vuelo de Iberia al Aeropuerto de Barajas, Madrid. Cambio de avión, vuelo de Iberia al Aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires (en esa fecha no quedaban lugares disponibles en los vuelos de Madrid a Montevideo). Remís Manuel Tienda León hasta el puerto de Buenos Aires. Barco Buquebús hasta Colonia del Sacramento, República Oriental del Uruguay. Abordo del barco me compro un sandwich de salame y queso cuyo glorioso sabor casi me hace llorar de la emoción, salame de verdad y no esa imitación trucha hecha de pavo que se vende en Israel.

Ómnibus hasta la Terminal Tres Cruces, Montevideo. Allí me espera mi amigo Diego con su automóvil, luego del emotivo reencuentro me pregunta si quiero ir a descansar y dejar las maletas. Rápidamente lo saco de su error, primero lo primero, en auto a La Pasiva de Rivera y Soca.

Más de 24 horas de viaje por tierra, aire y mar. Destino final: chivito canadiense al pan.

Como el de la foto, pero con más muzarela y sin morrón. Imagen tomada del blog Se hace camino al andar.

Este post va dedicado a JFK. Buen viaje y buen provecho.

Y se hizo la luz

Cuando vine de viaje a Israel por primera vez hubo varias cosas que me sorprendieron y me llamaron la atención. Pero por esta vez no hablo de aquellas grandes cosas que atraen o alejan al turista, exóticas, altisonantes, terribles o esplendorosas. No me refiero a los paisajes naturales, como el amanecer en el desierto, la luz del sol naciente reflejándose en las montañas jordanas hasta teñirlas de azul. Tampoco a los edificios históricos y a las grandes casas de culto, como el majestuoso Domo de la Roca con su cúpula dorada en Jerusalén, o el Templo Bahai con sus armoniosos jardines que descienden por la montaña en Haifa. Tampoco a esa vistosa mezcla humana, los distintos grupos paseándose vestidos en sus extravagantes atuendos, la cantidad tristemente alta de personas armadas que se ve por las calles.

Me refiero a esas pequeñas cosas, esos detalles cotidianos, detalles que después de vivir unos pocos años en Israel ya se me habían hecho tan corrientes y familiares, que me había olvidado de cuanto me habían sorprendido al principio. Hace poco me encontré con algunos turistas que llegaban a Israel por primera vez y me recordaron algunos ejemplos:

1. La costumbre de cenar a las seis o siete de la tarde.

2. El hecho de que el falafel en pan de pita tiene un gusto un poco diferente con cada mordizco, porque cada vez los dientes apresan una combinación distinta de falafel con partes diferentes de la ensalada y demás agregados.

3. Los jardines públicos en una zona tan árida. Las mangueras con esos pequeños adminículos que vierten agua de a cuentagotas a cada planta por separado, para permitir que existan esos jardines sin que se desperdicie el agua escaza.

4. Las dos palancas distintas para hacer bajar el agua por el inodoro. Una que tira poca agua y se usa después de orinar y otra que tira más y se usa después de defecar. De esta manera se ahorra muchísima agua, al no usar más agua que la necesaria según cada acción.

5. Y mi favorito: el interruptor para prender y apagar la luz que se encuentra siempre afuera del cuarto de baño y no adentro. Ahora que lo vuelvo a pensar, este asunto sigue siendo un misterio para mí. ¿Acaso en Israel no hay niños traviesos que aprovechen la oportunidad de apagarle la luz a los mayores, cada vez que estos están felizmente sentados sobre el inodoro con los pantalones por los tobillos? Un amigo mío decía "En Israel encontré la luz. Estaba afuera del baño." Sobre este tema yo sigo a oscuras, pero hace tiempo que aprendí a buscar el interruptor en forma automática e inconsciente fuera del baño, antes de entrar a descargar el falafel y jalar la palanca correspondiente.

Mochilera

Es muy común que los israelíes al terminar el servicio militar obligatorio se busquen algún trabajo no especializado (mozo es uno de los más comunes), que les permita ahorrar dinero para pasear de mochileros durante algunos meses en algún destino lejano y exótico como Sudamérica o el Lejano Oriente. Así es que uno puede sufrir la desgracia de encontrarse con mochileros israelíes hasta en los lugares más recónditos, en ningún rincón del planeta se está a salvo. El viaje es otra etapa más de la vida del israelí, al igual que la escuela, el ejército o la universidad. A diferencia de otros países donde se suele empezar la universidad a los 18 años enseguida después de culminar la secundaria, en Israel los estudiantes por lo general empiezan entre los 22 y los 24, luego de tres años de ejército (dos las mujeres) y uno a tres años de trabajo, viajes y otros menesteres. Por supuesto, hay muchísimos que no siguen ese mismo itinerario; mi hermanita sí. A riesgo de que algún intelectual me acuse de voyeurismo colonialista, a continuación dejo algunas de las imágenes que más me gustaron del viaje que está haciendo en estos momentos por India, Nepal y China. Hermanita: ¡xie xie!

India en colores.

India. Occidentalización.

Nepal.

Hong Kong.

China continental. No olvide llevar paraguas.

China. Hay cosas que no cambian.

China. Entre las nubes y la montaña.

¿Y tú que miras? ¿No sabes que debes colocarte el tapabocas?

Buen provecho.

Excitando Israel

Quienes conocen a Israel tan sólo por lo que ven en la televisión y los periódicos, reciben una imagen muy restringida. Muchos se quedan con el estereotipo del país en conflicto y guerra constante, disputas territoriales y rencillas religiosas, no pueden imaginarse a Israel en otros términos. En vano se esfuerza nuestro Ministerio de Turismo por presentar a Israel como un país pionero en todo lo relacionado con la alta tecnología y la medicina, como un lugar donde florecen las ciencias y las artes a pesar de todas los desafíos y amenazas. A nadie le interesa. Por suerte también contamos en abundancia con ese otro producto que siempre sirve para publicitar absolutamente todo: mujeres jóvenes y hermosas en paños menores.

Señores y señoras, con ustedes, las playas de Tel Aviv:








Les dejo también una nota de CNN sobre el uso del sexo para promocionar el turismo a Israel:



La diputada Kolet Abital podrá seguir quejándose y quizás tenga razón desde un punto de vista feminista. Pero me parece que desde el punto de vista publicitario la idea es brillante. Por lo general siento una gran simpatía por el feminismo, o al menos por algunas de sus corrientes. Pero en este caso las quejas me parecen desproporcionadas, vestir un uniforme militar es una conducta mucho más impúdica que exhibirse en bikini.

Las publicidades y la controversia son de hace un par de años. Un ejemplo más reciente de está misma técnica de publicidad, (aunque esta vez no haya sido promovida por el gobierno y la modelo implicada nunca haya servido en el ejército), es la aparición de Bar Rafaeli en Sports Illustrated en febrero de este año. No sé si gracias a ella realmente habrá aumentado el turismo a Israel, lo que seguro aumentó es mi envidia por su novio, Leonardo Di Caprio.


Artículos relacionados:

• Me voy a la guerra